编者按：本文是文申诉海外部与北京番邦语大学中东欧研讨中心相助推出的“中东欧郊野志”专栏的第二篇。本文作家主修罗马尼亚语，现就读于伦敦大学学院斯拉夫与东欧研讨院。在她的眼中，保加利亚是诸多文化叠层中的鲜艳缩影，不同帝国、不同宗教与不同历史阶段的风雅，在都门索非亚的街巷间瓜代演绎。不妨奴隶作家的翰墨和镜头，品读索菲亚的城市故事。

班亚巴什清真寺与塞尔迪卡古城古迹遥呼相应。

拿起东欧，东说念主们脑海中高傲的可能是单调残骸的公寓楼，抑或是一种尚未从历史分量中足够缓过神来的静默。关联词，当你真确踏上保加利亚的地皮，就会发现她的鲜艳故事就写在索非亚的一个路口。

风雅会通的路口

第一次经过这个路口是在迷途的途中，我最先的规画是寻找一座东正教教堂，关联词进程却并不简短。

最先出目前目前的是一座红褐色的圆形砖砌莳植，穹顶低矮。最额外的是它被整皆的欧式莳植包围。这并非我最先思寻找的，而是建于公元四世纪的圣乔治教堂（Church of Saint George）。它的前身是古罗马时期的圆形浴室，后被改建为东正教教堂，如今又被总统府与政府大楼包围，造成一种额外的莳植搭配。

圣乔治教堂.

离开这里穿过马路，另一个时期出目前眼下。古罗马街说念的石板、城墙的断面、浴场和排水沟渠逐一呈现，就这么嵌在地铁站进口和当代东说念主行说念之间，露天排列。这是塞尔迪卡古城古迹（Ancient Serdica Archaeological Complex）。索非亚在古罗马时期的旧名即为塞尔迪卡“Serdica”，已有两千年历史。

络续上前，一座奥斯曼时期留住的清真寺又俄顷闯入视野——班亚巴什清真寺（Banya Bashi Mosque）的宣礼塔兀立在街说念之间。

更难让东说念主冷漠的，是路口中央那尊带有浓厚苏俄好意思学格调的女性雕像。那是索非亚女神像（Statue of Sofia）。

索非亚女神像。

绕了许久之后，我终于抵达了最先思要寻找的圣内德利亚教堂（Saint Nedelya Church）。比较与保加利亚相邻的国度罗马尼亚，保加利亚东正教教堂里面颜色较着更深。深棕色木质结构、晦暗灯光、密集排列的圣像画，共同营造出一种近乎修说念院般的妥当感。而罗马尼亚东正教堂则更偏疼金色与穹顶壁画。相似的宗教传统，在不同巴尔干国度中助长出不同气质。

这段延续变换的区域，恰是索非亚的“优容广场” （Square of Tolerance）。除了东正教教堂、清真寺、古罗马古迹与女神像以外，几步以外，还坐落着巴尔干地区最大的犹太礼堂之一，索非亚礼堂（Sofia Synagogue），以及上帝教圣若瑟主教座堂（Catholic Cathedral of St Joseph）。

东正教、伊斯兰教、犹太教、上帝教。古罗马、奥斯曼、苏联与当代欧洲。几种底本属于不同帝国、不同宗教与不同历史阶段的风雅，被压缩进索非亚市中心几个相邻的街口之间。这仅仅索非亚诸多文化叠层中的一个缩影。

聪惠包容的城市

要是城市有性别，索非亚或者是一位女性，而且并不年青。她千里静、复杂，带着漫万古辰千里淀下来的陈迹。正如保加利亚东说念主所说：“Sofia for the city. Sofia for the lady.” （“索非亚”是城市的名字，亦然她的名字）。

索非亚（Sofia）在希腊语满意为“聪惠” ，而不远方的里拉（Rila） ，称呼可能与“水/湿润平地”研讨。一座以聪惠和水为名的地皮，似乎自然具有某种包罗万象的智商。

最早在此假寓的是色雷斯东说念主（Thracians），他们在巴尔干高原生活了数千年，留住好意思妙的墓葬与金器。公元前4世纪，马其顿王国膨大，希腊化全国的文化随之投入这片地皮。随后罗马东说念主到来，将其定名为塞尔迪卡，并修建浴场、说念路与寰球莳植，把这里纳入帝国的交通采集之中。再自后，拜占庭帝国接受了这片区域，东正教逐步成为精神结构的一部分。

在保加利亚国度考古博物馆参不雅时，我曾看到一块展板，前半部分陈述翰墨体系的出现，而紧接着排列的则是14世纪宗教传播研讨的内容。其中一块石板来自第二保加利亚帝国（12-14世纪）的西里尔文石刻。这类石刻是中叶纪保加利亚最垂危的翰墨遗存，以特尔诺沃（Veliko Tarnovo）为中心，散步至今保加利亚、北马其顿、塞尔维亚等地，所用语言多为古教化斯拉夫语，字体则属于早期西里尔字母。石板上的翰墨见证了帝国政事、宗教与文化的快活。翰墨与宗教在归并历史语境中并置并非只怕。这标明宗教不仅塑造东说念主的信仰，也深度参与了风雅的出产与传播。

第二保加利亚帝国时期（12—14世纪）的西里尔文石刻

在索非亚十分相近地区，宗教也成为城市文化组成的垂危力量。从以中叶纪壁画着名的博亚纳教堂（Boyana Church），到位于城市中心、宏伟尊容的亚历山大·涅夫斯基大教堂（Alexander Nevsky Cathedral）。宗教莳植以极高的密度镶嵌城市空间，捏续塑造着这座城市的视觉与精神景不雅。

亚历山大·涅夫斯基大教堂。

同期，这种宗教影响也蔓延至民间信仰与地点叙事之中。举例，在距离索非亚不远的圣伊万·里斯基（Saint Ivan Riski）洞穴。那条褊狭的通说念被当地东说念主称为“无罪者之洞” ，说明外传，只须心灵白皙的东说念主材干胜仗通过这一空间。自然地貌也在此被赋予了说念德与信仰的象征意旨。

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要是说莳植保存的是风雅的外壳，那么食品保存的，则是历史真确投入平素生活的陈迹。我的保加利亚同学先容：“咱们的传统菜大多属于巴尔干风姿，是以你在相近好多国度也能找到访佛的食品。”卷心菜肉卷（sarmi）、千层茄盒（moussaka）、豆类与扁豆炖煮。这些菜在罗马尼亚的餐桌上一样常见。在时势与生活方式上，这致使让我联思到中国东北。一样强调耐寒、饱腹与慢炖，食材以谷物、豆类与腌制或发酵为主。

奥斯曼帝国的历史影响一样以幽微的方式镶嵌保加利亚的饮食中，举例爱兰酸奶（Ayran）。保加利亚自己领有以“保加利亚乳杆菌”定名的酸奶文化，这让爱兰酸奶的到来险些是水到渠成。时至当天，在燥热夏季或搭配烤肉时，它仍然是极为常见的解腻饮品。

被视为保加利亚国民象征之一的保加利亚沙拉（Shopska salad），实践上并非陈腐传统菜肴。它降生于社会宗旨时期，由国度旅游公司巴尔干旅游（Balkantourist）为向番邦旅客展示设施化的保加利亚饮食形象而奉行。由西红柿、黄瓜、青椒与擦碎的白色乳酪组成的组合清率直不雅，何况赶紧投入土产货平素饮食体系。

今天的索非亚则呈现出另一种更微弱的饮食容貌。我一下飞机，最先看到的即是正式的牌号“Welcome to Happy Bulgaria”（接待来到满足的保加利亚）。这家会通了汉堡、意面与地中海风姿的原土连锁餐厅，澳客APP2026世界杯(中国)官方下载致使已成为“小红书”上被平凡传播的打卡地。而招待我的这座机场，是以瓦西尔·列夫斯基（Vasil Levski）定名，他是指引19世纪保加利亚民族目田通顺的翻新家。民族英雄与满足汉堡，在归并个进口再见却不违和。

索非亚瓦西尔·列夫斯基机场（Vasil Levski Sofia Airport）。

从酸菜肉卷到爱兰酸奶，从保加利亚沙拉到满足汉堡，一张餐桌浓缩至少四段风雅。巴尔干共同体的底色、奥斯曼帝国的影响、社会宗旨的挂牵，以及全球化时期的自我重塑，正与索非亚路口的复合莳植空间彼此呼应。

索非亚女神的注目

在“优容广场”路口中央的索非亚女神像并非一直站在那边。2000年，一尊手捏月桂枝与猫头鹰的女性雕像才出现。她仰望天外，靠近着整座城市。

抵达索非亚的第一天傍晚，我在市中心广场溜达。东说念主流穿行之间，忽然听到一首熟谙的旋律——《莫斯科郊外的晚上》。

街头演奏《莫斯科郊外的晚上》的保加利亚老东说念主。

保加利亚与俄罗斯的历史交游由来已久。两国同属斯拉夫文化圈，共用西里尔字母，同属东正教传统。十九世纪俄土斗争中，俄国在保加利亚脱离奥斯曼帝国的进程中饰演过垂危变装。二战后，保加利亚处于东方阵营之中。苏联解体之后，这段历史并未被澈底堵截。

索非亚市区内的圣尼古拉斯俄罗斯教堂。

政事记号自然更迭，语言，音乐，莳植仍在平素生活中留有陈迹。

新的次第给东欧国度带来更多洞开与流动，也带来新的不细则性。小国生涯，从来不易。在伦敦，我发现一盒草莓的产地是西班牙。顺着产地标签往回思，一幅朝上欧洲的流动图景高傲出来。每年采摘季，多量罗马尼亚劳工赶赴意大利、西班牙、德国，在他东说念主的地皮上采摘果实。而这些工作的闭幕，最终出目前西欧超市的货架上，比如成为了英国东说念主餐桌上的平素。由此，罗马尼亚的外出务工东说念主员还取得一个名字——“草莓工”（căpșunari）。这条跨国经济链条运行顺畅却未必公说念。关于一些家庭而言，跨国务工意味着恒久诀别。疫情本领，这些跨境流动者一度被视为“挪动风险”，在边境战术中际遇截止。他们的处境也频频不处于寰球照拂的中心，东说念主们把更多的祥和投向更宏不雅的资金问题。比如，围绕欧盟资金与使用的争议总成为议会政事震动的原因之一，进而导致政党间的制衡与抗击。这种不踏实也进一步延续到平素生活之中。

这种结构性各别并非罗马尼亚特有，而是在东欧多国以不同情状反复出现，何况震动为公民的政事情谊与投票行径。在索非亚的一处公交站，一位会说英语的保加利亚老东说念主听到我是政事学学生之后笑着说：“你来保加利亚学政事？那你来对地点了。这里的政事是一个渊博的‘忙活’。”他话语时延续用手比划，像是在丈量那团“忙活”的体积。

在更宏不雅的叙述中，政事态度常被简化为“亲欧”或“亲俄”的选拔。然而在平素生活里，选民从来都不是同质化的群体。匈牙利的一位选民说：“这几年生活没改善，我思换一种选拔。”一位在英国的罗马尼亚东说念主说：“我家乡的东说念主待我不好，是以我要投给极右翼政党。”而一位罗马尼亚年青东说念主简短复兴：“我仍是不碰政事了。枯燥、退步、没专诚旨。”

那天在索非亚街头，这些结构性问题并未以表面情状出现，而是以音乐、手势、挟恨与千里默同期存在。站在路口的索非亚女神就静静注目着这座城市十分变化中的一切。

玫瑰与语言的延续

保加利亚的鲜艳也体目前其申明远扬的玫瑰故事之中。

在奥斯曼统率时期，帝国官员将用于提取精油的“油玫瑰”引入当地，并条目农民改种，部分葡萄园因此被替换。开始这一变化激励不悦，但跟着玫瑰精油价钱上升，最终致使卓绝黄金。合适的时势与泥土，使玫瑰谷逐步成为垂危产区。每年五月底到六月中旬，玫瑰谷投入采收季。东说念主们在早晨露珠未干时外出采摘，并以节日和歌舞的方式延续这一传统。

在维托沙正途（Vitosha Boulevard）北端连结的圣内德利亚广场（St. Nedelya Square）上，正在举办的春日阛阓就如玫瑰谷采收季一般扯后腿。傍晚的广场上，东说念主们摆摊、跳舞、称赞，孩子在喷泉旁奔走。这座初看略显千里郁的城市，此刻呈现出蕃昌盼望。

圣内德利亚广场的春日阛阓。

离开索非亚的前一天，我在保加利亚国度民族志博物馆遇到一位老东说念主。他用趔趄的英语，高亢地讲起我方年青时学中语的资格。他学了字，学到了部首，驾驭地在手心里比划给我看。自后他的中语憨厚死一火，课程中断。他不再学习中语，出海营生。语言在他那边像一条未完成的线，被东说念主生的迁徙堵截，又悬置多年。

自后，我再行保加利亚大学的学生那边得知，如今索非亚大学仍开设中语课程。那些未完成的笔画，在另一代学生的课堂上被从新接续。

保加利亚的历史并非以断裂为特征，而更像一段驾驭续写的文本。玫瑰从大叫中助长出来，语言从中断中被从新拾起。

结语

那天离开索非亚时，我又回到最先的阿谁路口，通过塞尔迪卡站乘坐地铁M4线赶赴机场。索非亚女神仍然站在那边仰望天外。四周是东正教教堂、上帝教教堂、清真寺、古罗马古迹，还有当代街说念。东说念主们穿行其间，像穿过一层层被叠放的时辰，赏玩着城市的包容与腾达。

（作家系北京番邦语大学中东欧研讨中心特约研讨员okoooAPP，伦敦大学学院斯拉夫与东欧研讨院博士生）